Фото уроки
Приемы фотосъемки. Обработка фото. Cтатьи по фотографии   
Уроки фотографии
Рекламные ссылки 



Мы предлагаем 
Для начинающих (4)
Обработка фотографий. Ретушь (1)
Статьи о фотографии (5)
Каталог  предприятий 
Бытовая техника (547)
Бытовая химия (122)
Гостиницы, пансионаты (552)
Знакомства (34)
Зоотовары. Ветеринария (95)
Инструмент (100)
Канцтовары (59)
Кафе, рестораны (254)
Компьютеры, ПО (295)
Косметика, красота (239)
Культура, искусство (130)
Курсы, обучение (233)
Мебель (410)
Медицина (331)
Недвижимость (494)
Оборудование (483)
Образование. Наука (292)
Одежда, обувь (331)
Окна, двери (294)
Отдых/Праздник (558)
Охрана (178)
Предметы интерьера (159)
Продукты питания (269)
Работа (47)
Реклама, полиграфия (413)
Сад, огород (185)
Сантехника (167)
Спорт, туризм (398)
Строительство (1263)
Сувениры, подарки (112)
Супермаркеты (41)
Текстильные изделия (137)
Товары для детей (111)
Транспорт (886)
Услуги (1517)
Финансовая деятельность (191)
Фото. Видео (189)
Хозяйственно-бытовые товары (188)
Цветы (58)
Электротехнические товары (155)
Ювелирные изделия (47)
Юридические услуги (410)
Разное (1136)
Поиск  
    ?

Фото уроки
Уроки фотографии

Сайт photo.simf.com.ua
Добавить в:

Добавить информацию на сайт

Сообщить об устаревшей информации
Основы фотографии.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОТОГРАФИИ

Баланс белого

То, какой будет фотография, зависит от многих факторов, но самых значительных не так много. Один из них - баланс белого цвета. Дело в том, что человеческий глаз видит белый цвет одинаково, независимо от окружающего освещения за счет «постобработки», совершаемой мозгом в процессе восприятия. То же происходит и с остальными цветами для нас они выглядят одинаково независимо от освещения, за исключением оттенков, конечно же, и именно поэтому за эталон проще брать так называемую «точку белого». Во всех цифровых фотоаппаратах есть возможность устанавливать ББ, однако зачастую автоматического баланса оказывается вполне достаточно.

На фото ниже приведено несколько вариантов баланса белого при одном и том же освещении - флуоресцентные лампы.

  ББ «авто»                                                      ББ «тень»


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ББ «лампа накаливания»                          ББ «флуоресцентная лампа»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видим, автоматический и флуоресцентный баланс белого, в данном случае, дали практически идентичную картинку.
 
Но иногда «неправильно выставленный» ББ может даже приукрасить фотографию и придать ей что-то вроде тонирования, если такой функции в фотоаппарате нет. Напрмер, в пасмурную погоду автоматический ББ превращает фотки в «унылое сами знаете что», в то время как ББ «солнечно» придаст им симпатичный холодный оттенок.

   ББ «авто»                                                    ББ «солнечно»
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспозиция

Следующий важный, и даже, наверное, самый важный фактор - это экспозиция. Грубо говоря, от правильно выставленных параметров экспозиции зависит то, насколько темным, или светлым получится снимок. Под экспозицией подразумевается количество света, попадающего на матрицу с определенной светочувствительностью. Количество света, в свою очередь, зависит от двух основополагающих параметров:

- размера относительного отверстия (диафрагмы), и, следовательно, мощности светового потока

- длительности экспонирования, т.е. длительности выдержки затвора.

При определенном освещении каждому значению диафрагмы соответствует оптимальное значение выдержки. Для получения одного и того же результата, в плане освещенности объектов, можно использовать разные значения основных показателей. Приведем два фото примера:
 
  Диафрагма 5.6, выдержка 115 сек            Диафрагма 8, выдержка 18 сек.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как видим, по степени освещенности снимки абсолютно одинаковы. Разница в процессе фотографирования заключалась в том, что в первом варианте относительное отверстие было больше (открыто), и понадобилось меньше времени (115 сек.), чтоб снимок оказался достаточно проэкспонирован. Во втором варианте относительно отверстие было меньше, поэтому для достаточного попадания света на матрицу потребовалось больше времени (18 сек.). Тем не менее, результат идентичен. Однако разница в этих двух снимках все же есть, хоть на первый взгляд и она и не заметна, и заключается эта разница в глубине резкости, о которой мы поговорим чуть позднее.
 
 
 
Выдержка

Для начала, разберемся с тем, что представляет собой «выдержка». Длительность экспонирования (выдержка) - это интервал времени, в течение которого затвор камеры остается открытым, в результате чего на матрицу воздействует свет. Чтоб обойтись без лишних церемоний, принято говорить «выдержка длинная» и «выдержка короткая». Грубо говоря - короткие выдержки предназначены для съемки в солнечную погоду и для съемки быстро движущихся объектов. А длинные выдержки применяются в основном при съемке видов ночного города и ночных пейзажей. Не стоит путать с «ночными портретами». Для ночных портретов применяется в основном вспышка, в результате чего, как правило, получается перепуганный фотографируемый с эффектом красных глаз, на фоне собственной тени (это при условии, что вспышка достаточно мощная). Хотя можно и экспериментировать, например,  снимать ночной портрет в режиме ночного пейзажа. Тогда получается размазанный портретируемый на фоне, допустим, красивого закатного неба.
 
Если в аппарате нет возможности вручную установить показания выдержки и диафрагмы и, как результат, получить более светлый, или более темный кадр, устройству с помощью такой шкалы можно «подсказать» о своем желании переэкспонировать, или недоэкспонировать кадр - установить ползунок в плюс, или в минус, соответственно. В камерофонах даже есть настройка «передержка» и «недодержка». Это значит, что кадр будет сделан с использованием более короткой, или более длинной выдержки относительно оптимальной. Вот пример недодержанного и передержанного кадра.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На самом деле точно такой же результат (более светлый снимок) можно получить, не удлиняя выдержку, а открывая диафрагму (увеличивая размер относительного отверстия). Однако в автоматических режимах цифрокомпактов и, разумеется, а настройках камеры телефонов, диафрагма, в основном, остается неизменной - меняется только выдержка. Поэтому очень часто, из-за дрожания камеры, фотографии получаются смазанными.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диафрагма

Перейдем к самому сложному составляющему экспозиции. Диафрагма - это механизм в объективе фотокамеры, регулирующий относительное отверстие, от размера которого зависит, сколько света попадет матрицу. Это, в свою очередь, влияет на то, насколько светлым или темным получится снимок. Однако, как мы уже выяснили, этот фактор можно регулировать с помощью выдержки затвора, что в основном и делается. Но диафрагма влияет на еще один очень важный момент - на глубину резкости, подробней о которой мы поговорим в следующем пункте. А пока, еще немного о диафрагме. Для ее обозначения применяется так называемое диафрагменное число (F)- величина, обратная относительному отверстию. Это значит, что чем больше вы закрываете диафрагму, тем большим числом обозначается размер относительного отверстия. И наоборот - чем больше вы открываете диафрагму, тем меньшим числом характеризуется относительное отверстие.

То есть, 3,5 - это более открытая диафрагма, чем 4,5, к примеру. А когда на объективе, или в его названии вы видите обозначение f / 3,5-5,6 - это значит, что максимальное значение диафрагмы у этого объектива равняется f 3,5 в широкоугольном положении и 5,6 - при зуммировании. Ниже приведены две фотографии, сделанные при одинаковом освещении и при одном и том же показании светочувствительности и выдержки. Первая картинка светлее, потому что здесь f=2,8. На втором снимке f=8, и как результат на матрицу попало меньше света, и картинка получилась немного темнее.
 
   Диафрагма 2,8, выдержка 125 сек.           Диафрагма 8, выдержка 125 сек.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однако не только освещенность композиции претерпела изменений в связи с уменьшением относительного отверстия (закрытием диафрагмы). Как результат, на второй фотографии увеличилась и зона резко изображаемого пространства, так называемая глубина резкости, или ГРИП. Однако гораздо лучше разница будет видна из другого примера, который мы приведем после подробного объяснения сути термина «глубина резкости».
 
 
 
Глубина Резкости

ГРИП - глубина резко изображаемого пространства - это расстояние между ближней и дальней границами резко изображаемого пространства, центр которого находится в точке фокусировки. Глубина резкости напрямую зависит от величины диафрагмы в момент съемки, дальности расположения объекта и фокусного расстояния объектива. Тема это достаточно сложная и многогранная. Существую даже специальные калькуляторы для просчета необходимой глубины резкости. Однако есть несколько аксиом, следуя которым, при наличии приблизительного представления о расстоянии до объекта(тов), навскидку можно определить необходимую диафрагму для получения подходящей глубины резкости в фото. Первая аксиома: чем больше диафрагма - тем меньше глубина резкости, и наоборот - чем меньше диафрагма - тем больше деталей попадет в зону резко изображаемого пространства.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На обеих фотографиях точка фокусировки нацелена на монетку. Если присмотреться, то видно, что на втором снимке практически все остальные детали (в том числе и глаза существа) нерезкие - они не попали в зону резко изображаемого пространства из-за того, что диафрагма была открыта до максимума (2,8). Особенно хорошо это видно в сравнении с первой фотографией, где диафрагма равняется f=8.

Вторая аксиома заключается в том, что чем дальше расположен объект съемки, тем больше глубина резкости. На следующем снимке показание диафрагмы такое же, как и на предыдущем (f=2.8), тем не менее, объекты, расположенные дальше от точки фокусировки получились менее размытыми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светочувствительность

Светочувствительность (ISO), в контексте цифровой фотографии - это менее важный фактор, поскольку ее значение пользователь может изменять по желанию и по вкусу. В отличие от пленочной фотографии, когда фотолюбитель вынужден быть отщелкать некоторое количество кадров пленки с определенной чувствительностью, чтоб не засветить уже имеющиеся кадры, и только после этого мог заменить пленку на более, или менее светочувствительную.

В химии светочувствительность - это способность вещества или материала изменять свои химические или физические свойства под действием света. Светочувствительность фотоматериала - это способность фотографического материала образовывать изображение под действием света. ISO - величина, характеризующая чувствительность пленкиматрицы к свету. Поскольку мы говорим в основном о цифровой фотографии, то о светочувствительности мы будем говорить в отношении к матрице. Чем выше светочувствительность сенсора - тем меньше света необходимо для экспонирования (фотографирования). Это очень выручает при съемке без вспышки в условиях недостаточной освещенности. Однако с повышением светочувствительности сенсора (с повышением ISO), на фотографиях проявляется большее количество шумов. На снимке шумы выглядят как хаотически распределенные цветные пятна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото ниже приведен фрагмен левого «зрачка» этого существа, сфотографированного с разными значениями ISO:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Матрица - небольшой сенсор, покрытый датчиками - то есть пикселями, которые преобразовывают свет в электрический сигнал. Чем больше физический размер датчика, тем больше площадь, способная поглотить свет и тем, соответственно, ниже уровень шума на снимке. Особенно сильно шумы проявляют себя в зонах с недостаточной освещенностью - в теневых участках. Если внимательно рассмотреть одну, вполне нормальную по качеству фотографию, сделанную при нормальном освещении и на низком уровне ISO, то можно заметить что в ее темных областях есть шум.
 
На этой фотографии приведено три варианта фрагмента уха уже упомянутого нами существа. Все три фото были сделаны при оптимальных вариантах экспозиции с различными ISO.
 
     ISO=100                        ISO=400                        ISO=1600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Есть и второй момент в проявлении шумов на фото. Во время работы датчик имеет свойство нагреваться, что также влияет на уровень шумов в фото. Именно поэтому фотографии, сделанные на длинных выдержках непременно сопровождаются шумами. Чем длиннее выдержка, тем, в результате, на фото больше шумов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта фотография - классический пример фото на длинной выдержке и сделана она при ISO 100. Однако ниже приведен 100% кроп выделенного фрагмента:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
Simf.com.ua 
О проекте
Отзывы клиентов
Служба поддержки
Праздники России
 


© 2008—2017 simf.com.ua
Все права защищены и охраняются действующим законодательством.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений.